Quelques bons tuyaux (1).

 

Apprenez à connaître vos tuyaux.

Et, aussi ceux des autres !

Cela peut toujours servir.

A) L' EAU SOUS PRESSION :

Elle n'est pas coule

et parfois, se montre stressée

car speed d'alimenter en eau courante votre évier.

(trop stressée : poser un réducteur de pression)

http://w4-web125.nordnet.fr/rdp/guid_app_rdp.html

A VOS ROBINETS !

Ouvrez : ça cool !

froide à droite, chaude à gauche

si le plombier a bien travaillé.

Mais, est-elle toujours POTABLE ?

C'est la question que les "ESPRITS FORTS"

posent aux carpes des réservoirs de Montsouris ;

qui pour l'instant restent muettes.

 

Pourtant, quand on voit ce qu'on voit

et qu'on entend ce qu'on entend

à la TELEVISION ;

on peut s'interroger.

Combien de tuyaux en plomb, au nez et à la barbe de tous

ou cachés, lovés sous les baignoires,

distillent,

SOURNOISEMENT

de l'eau pernicieuse ?

Eau de Saturne et non pas eau magnésiée

(qui redonne joie et santé à chacun).

Pour voir et entendre :

NORMES, VIEUX PLANS ET BONNES RECETTES (3).

Une fois la pièce jointe .JPG ouverte,

mettre le curseur sur l'angle en bas à droite,

puis cliquer sur l'îcone, pour agrandir le document. 

Fiches et prises T.V..JPG

 

 Téléphone.JPG

A SUIVRE...

Indécision et pessimisme.

Le thermostat ne se mouille pas.

Résistance plongeante ou stéatite...

LE THERMOSTAT,

dit "embrochable ou à canne",

reste, LUI, au sec.

Il se branche et se débranche,

sur la résistance,

comme une simple prise de courant.

Il présente deux bornes femelles sur lesquelles

on visse l'alimentation électrique du ballon,

phase et neutre (+ et -),

ainsi qu'une molette de réglage

pour la température.

C'est la porte du réacteur ;

DISJONCTER L'INSTALLATION...

avant de démonter le capot,

derrière lequel il se cache.

La terre, si elle existe

se raccorde sur une borne mâle,

située sur la bride.

Résistance stéatite pour cumulus électrique.

 

 

Tout le monde ne s'appelle pas NEMO.

Ou COUSTEAU.  

TOUTES LES RESISTANCES POUR BALLONS ELECTRIQUES

NE SONT PAS PLONGEANTES.

Il existe aussi la résistance STEATITE qui reste au sec.

  

A) AVANTAGES :

- à l'abri du calcaire, sa longévité sera plus importante.

- il est inutile de vider le ballon pour la remplacer. 

B) INCONVENIENT :

- son prix d'achat est nettement plus élevé.

C'est donc le pH de l'eau,

plus ou moins acide ou calcaire,

qui déterminera votre choix.

Ou simplement, l'état de vos finances.

 C) PORTRAIT :      

    - résistance stéatite sans son thermostat.  

 

                              

   - pierres réfractaires et filaments métalliques spiralés.

 

 

    - trois petits écrous à dévisser.

 

D) DOCUMENTATION :

Cliquer ci-dessous : 

http://www.dutry.com/merken/tulikivi/tulikivi_poeles_en_s...

       

                                                                                              

PS : DANS TOUS LES CAS,

PENSER A COUPER L'ARRIVEE ELECTRIQUE

ET A DEBRANCHER LES FILS RACCORDES AU THERMOSTAT.

Zéro mort !

LE GROUPE DE SECURITE :

SURVIE ET PERENNITE DES ACCUMULATEURS

(OU BALLONS ELECTRIQUES).

I) FONCTIONS :

"Ce n'est pas la fonction qui fait le groupe,

mais le groupe qui fait la fonction."

Et, si le groupe ne fonctionne pas,

ou fonctionne mal,

VOUS ÊTES EN DANGER, VOUS ET VOTRE BALLON.

Car, comme son nom l'indique,

le groupe de SECURITE est là pour çà.

Et non pas uniquement

pour vider le ballon de son eau.  

Mais "n'ayez pas peur",

bien entretenu, IL VEILLE.

 

II) PRINCIPES : 

L'installation d'un accumulateur d'eau chaude

doit prévoir en amont :          

- un robinet d'arrêt,

- un filtre,

- un clapet,                                                       

- une soupape de sûreté,

- un robinet de vidange.                                                

D'habiles constructeurs ont rassemblés TOUT EN UN,

dans le dispositif-bloc qu'on appelle :

GROUPE DE SECURITE.

Ces soupapes étant réglées à 7 kg,

si cette pression est dépassée,

il faut installer un réducteur de pression,

tout de suite après la vanne d'arrêt générale

de votre appartement ou de votre maison.

 

III) DE LA FONCTION AU FONCTIONNEMENT :

- tuyau d'arrivée d'eau froide à droite.

- sortie de l'eau chaude vers les mélangeurs à gauche.

- le thermostat, à la fois sonde et interrupteur,

commande le début et l'arrêt du temps de chauffe.

La résistance assure la chauffe.

En augmentant de température,

l'eau prend du volume,

le groupe de sécurité évacue l'eau d'expansion

et régularise l'arrivée de l'eau froide.

(voir croquis H.CHARLENT Ed. Garnier technique - 1980).

 

De toute façon,

- si l'eau est bouillante,

- si le groupe de sécurité ne goutte plus

quand le ballon est en chauffe,

IL FAUT REAGIR !

Pour en savoir beaucoup plus,

cliquer sur :

http://w4-web125.nordnet.fr/groupe_securite_fr.htm 

Changer la résistance d'un ballon électrique.

LES BALLONS ELECTRIQUES.

- 1)  Calorifuge (polystyrène).

- 2)  Tube eau chaude.

- 3)  Elément chauffant (résistance).

- 4)  Groupe de sécurité.

- 5)  Tube eau froide avec déflecteur.

- 6)  Thermostat réglable.

- 7)  Enveloppe extérieure laquée.

- 8)  Anode de magnésuim.

- 9)  Cuve avec protection spéciale.

PS : le déflecteur empèche le mélange immédiat de l'eau froide et de l'eau déjà chaude.

(H. Charlent - Ed. Garnier Frères.)

COMMENT DETARTRER UN BALLON ELECTRIQUE VERTICAL ?

COMMENT CHANGER SA RESISTANCE ?(Thermoplongeante.)

Vous retrouverez l'album "Les méfaits du calcaire ou Jean Chabernaud et la résistance." avec tous les commentaires techniques dans la colonne de droite.                                                                                                

Le groupe de sécurité.

VIDANGER UN BALLON ELECTRIQUE.               

 

Goutte à goutte.

LE MELANGEUR EST UNIQUE.

 

"Il ne marche pas au mélange : il réalise le mélange.

- l'eau froide rafraîchissant l'eau chaude,

- l'eau chaude élevant la température de l'eau froide."

 

PAROLE D'EAU TIEDE !

  

Mais le mélangeur,

entre autres fuites possibles,

peut goutter,

TOC TOC, dans la cuvette de l'évier ou celle du lavabo

-voire GOUTTER, GOUTTER jusqu'à remplir la baignoire.

 

Epreuve qui peut s'avérer psychologiquement ou financièrement redoutable.

 

Que faire ?

 

Remplacer les clapets.

 

                                                   

Le fonctionnement d'un robinet est facile à comprendre.

En fermant la tête du robinet, le clapet vient se plaquer sur son siège,

obstruant du même coup l'orifice d'arrivée d'eau.

Inversement, en l'ouvrant, il libère le passage,

et l'eau peut s'écouler.

 

Voir les deux croquis.

 

Avec l'usage, le temps et le calcaire,

le robinet vient à goutter.

Il faut changer les clapets et éventuellement roder les sièges.

 

Un mélangeur n'est jamais que deux robinets associés

(avec chambre de mélange et bec verseur).

 

 

Vous retrouverez l'album "Réparer un robinet qui goutte." avec tous les commentaires techniques dans la colonne de droite.

 

Mais ATTENTION, les lambris qui décorent la salle de bains ont été posés

par BIG PERLIMPINPIN "qui vous regarde".

 

CLIQUER SUR LE TAG PERLINPINPIN.

 

 

 ... changer le clapet et "Remonter l'ensemble".

 

OUI MAIS...

 

Le clapet sera directement ajusté à la cuvette

qui termine la tige de commande (clapet plein)

ou, pressé par un écrou et une tige filetée, 

située au centre de la coupelle (clapet percé).

 

1) Clapet plein. 

Faire sauter le clapet usé avec un petit tournevis ;

et faire rentrer le nouveau joint en force.

2) Clapet percé.

Dévisser prudemment le petit écrou.

Le mettre de côté.

Une fois l'ancien clapet retiré et remplacé, revisser l'écrou.

 

Vous retrouverez l'album "P'tite tête" avec tous les commentaires techniques dans la colonne de droite.

 

LES TÊTES DOIVENT ÊTRE REVISSEES SUR LE CORPS DU MELANGEUR EN POSITION OUVERTE.

Plomberie en ligne (2).

LA PLOMBERIE A DISTANCE : C'EST POSSIBLE...

LA MÊME ADHERENTE NOUS ECRIT ET NOUS FAIT PARVENIR LES PHOTOS CI-DESSOUS :

"j'ai réussi a retirer la filasse,

quand j'ai pulvérisé le dégrippant

c'est partitout seul.

Je suis allé chercher les bouchons au BHV

mais ils m'en ont vendu des trop petit,

en attendant d'aller en rechercher

j'ai reposé l'ancien robinet

afin de ne pas être privé d'eau dans tout l'appart.

Sinon j'ai de nouveau essayé de dévisser le Z

avec une pince multiple ou une clé

mais il doit y avoir un truc que je ne fais pas bien

car ça ne vient pas.

C'est dommage car je pense qu'une fois retiré

je pourrais visser des petits adaptateurs

pour y relier les flexibles de la douche intégrale

(photos enannexe)

J'ai aussi suivi vos conseils

et retiré le plâtre autour,

je vous joins lesnouvelles photos que j'ai prises.

Par avance merci pour votre aide."

   

 

 

 

 

 

"...pour y relier les flexibles de la douche intégrale..." 

      

"...j'ai reposé l'ancien robinet afin de ne pas être privé d'eau dans tout l'appart..."

 

 

 

 

 

 

 

 

"...j'ai aussi suivi vos conseils et retiré le plâtre autour..."     

 

C'EST BIEN VOLONTIERS QUE NOUS ESSAYONS DE REPONDRE :    

Bonjour,

 

1) Les coudes ne sont pas soudés à l'étain,

- ils sont brasés, donc l'assemblage est  très résistant ;

- mais, l'ensemble est recuit et donc très malléable,

- le risque d'écraser les coudes

ou de tordre les tuyaux, en cherchant àdévisser les "Z",

n'est pas négligeable.

 

2) Dans l'ordre :

- bloquer la partie rouge (coude) avec la pince multiprise,

- régler la clé à molette et la serrer sur la partie mauve,

- dévisser (sens contraire des aiguilles d'une montre) avec la clé à

molette -la pince multiprise ne servant qu'à maintenir le coude.

PS : éventuellement  chauffer le coude,

à condition qu'il n'y ait plus d'eau dans la tuyauterie,

(ce type de brasure ne fond qu'à environ 900°),

pour dilater et décoincer l'assemblage du coude et du raccord en "Z".

 

3) Quant aux écrous des flexibles,

 normalement, ils sont 15/21 F

(mais ce n'est pas évident sur la photo -peut-être, c'est du 20/27 F).

De toute façon, une fois les "Z" enlevés,

 visser dans chaque coude un raccord

15/21 M -15/21 M ou 15/21 M -20/27 M.

 

A) Raccord droit ,

B) ou pour gagner de la place raccord équerre

(voir croquis de la note du 26/11/2008).

- Etanchéité côté mur obtenue avec de la filasse + pâte ou avec du téflon, 

- Etanchéité côté opposé réalisée avec un joint

(d'après la photo, celui-ci est intégré à l'écrou du flexible).

 

Cordialement.

Les "ESPRITS FORTS".

Plomberie en ligne (1).

UNE ADHERENTE NOUS ECRIT

ET NOUS FAIT PARVENIR LA PHOTO CI-DESSOUS :

"...Cependant, en enlevant le robinet

qui était anciennement sur le mur,

il s'avère qu'en dessous il y a des vis raccords en Z

(je vous joins des photos en annexe).

Il faut que je les enlève

car ce n'est pas le même diamètre

que celui des flexibles

et de toute façon ils dépassent de 10 cm du mur

or ma paroi de doucheintégrale sera contre le mur..."

C'EST BIEN VOLONTIERS QUE NOUS ESSAYONS DE REPONDRE :

- les raccords en Z sont des raccords exentrés. 

- Les raccords excentrés ou contre coudés

sont utilisés pour la pose des mélangeurs ou des mitigeurs muraux

lorsque la tuyauterie d'alimentation en eau chaude et en eau froide,

est encastrée dans le mur. 

- Ils sont raccordés avec de la filasse et de la pâte

 à l'une des extrémités d'un coude de jonction,

 encastré dans le mur et lui-même soudé,

à son autre extrémité, au tuyau d'arrivée d'eau.

Ci-dessus, exemple de coudes de jonction

(existent en laiton, en acier galvanisé...), dans l'ordre FF, MF,MM

Ci-dessus exemple de coude en laiton : pipe à souder (diamètre 14 F) et à visser (15/21 F)

 

- Les raccords exentrés sont cachés par des rosaces.

Celles-ci dissimulent et protègent , l

les carreaux de faïence percés ou découpés pour leur passage.

Vous retrouverez l'album "Les raccords excentrés" avec tous les commentaires techniques dans la colonne de droite.

 

LEXIQUE :

- M = mâle.

- F = femelle.